Si hay dos lugares que hablan de historia en Granada esos son el Albayzín, aquel lugar que Abd Allah mencionaba en sus ‘Memorias’ como rodeado de arroyos y arboledas, y La Alhambra, el sueño de Muhammad I. Como sabemos que en Etheria Magazine tenemos muchas lectoras interesadas en la historia y la cultura, os proponemos un fin de semana con paseos y visitas a monumentos que se puede complementar con rutas gastronómicas.
Alhambra de Granada. © Hari Nandakumar
Primer día en Granada: Albaicín
Amanece, poco a poco las sombras se han ido disipando y hace frío. No es de extrañar, las cumbres blancas de Sierra Nevada saludan inmaculadas a lo lejos. Más cerca, sobre los tejados, majestuosa y solemne, se yergue La Alhambra, una fortaleza de aspecto sólido que comienza a teñirse de tonos rosados. Comienza un emocionante fin de semana. Llegamos el viernes por la tarde cuando se empezaban a encender las farolas y sólo nos dió tiempo a tomar ligeramente el pulso al que será nuestro barrio los próximos días, cenar en un pequeño restaurante y dar una vuelta por la Carrera del Darro. Esta vía, que transcurre junto al río homónimo, tiene fama de ser una de las más bonitas de España. Mientras caminas por el paseo empedrado y admiras al otro lado del curso del río las colinas de La Alhambra, el tiempo parece detenerse.
A derecha e izquierda de la Carrera del Darro llaman la atención pequeños puentes de piedra, restos de murallas, algún cartel que indica baños árabes, palacios e iglesias con fachadas renacentistas.
Vista del Albaicín desde la Alhambra, al otro lado del río Darro.
En esta visita a la ciudad hemos decidido centrarnos en uno de sus barrios más antiguos y auténticos, el Albayzín o Albaicín. Este nombre aparece inicialmente bajo la forma de rabad al- Bayyasin que trata de explicar que es “el lugar de los de Baeza”, habitantes que no aceptaron vivir como mudéjares tras la frontera cristiana y emigraron hacia el sur, cuando Felipe III conquistó aquella región jienense. Pero, también, se barajan otras posibilidades como que derive de al-bayyazin que significa “barrio de halconeros” (donde vivían los que se dedicaban a la cetrería); o bien, simplemente, hiciese referencia a un área en cuesta, como los albayzines de otras poblaciones. Sea como fuere, este barrio parece ser el primigenio en el reino de Granada, el lugar perfecto donde recordar a Zawi ben Zirí, el responsable de la fundación de la corte del reino zirí y bereber; a Muhamad I, que proclamó a Granada como capital del reino en 1238, y también para admirar las magníficas obras arquitectónicas civiles y religiosas que legaron a la posteridad.
Segundo día en Granada: casas y palacios
Es sábado. Por un día rechazamos las tostadas y los croasanes para degustar un desayuno local a base de tortas de chicharrones; son energéticas y nos vendrán muy bien para la jornada que hemos planeado. Hoy lo dedicaremos a conocer el entorno doméstico de los antiguos vecinos del Albaicín. Entre las construcciones más singulares se encuentran los cármenes, que son un espacio cerrado por muros altos y encalados que preservan la intimidad de sus dueños. En el interior, que suele estar escalonado, se encuentra un amplio jardín con fuentes, albercas, flores y frutales y una vivienda.
Si en época nazarí estas pequeñas fincas se encontraban extramuros y tenían carácter rústico, a partir del siglo XVII empezaron a formar parte del entramado urbano. Muchos son propiedades privadas o acogen entidades culturales pero en otros, como el de Aben Humeya, se ha instalado un restaurante. Este carmen, concretamente, está formado por dos casas moriscas del siglo XV adosadas a dos torreones de la muralla de la Alcazaba Qadima (construida en el siglo XI). En el interior de la vivienda se conservan restos de la etapa nazarí, algunos alfarjes y ventanas con celosías.
Patio de la Casa Zafra (Granada).
Otra modalidad de vivienda, esta vez de una familia nazarí, es la Casa Zafra, construida entre los siglos XIV y XV, que más tarde se integró a un conjunto monástico (el convento de Santa Catalina de Zafra). En la arquitectura doméstica los espacios se distribuyen alrededor de un patio rectangular con alberca en el centro, y las estancias se encuentran en los lados menores. Se cree que esta familia usaba la planta baja en verano y subían a la alta en invierno, huyendo de la frialdad de la primera. No dejéis de observar los restos de alfarjes policromados y la pintura decorativa nazarí.
Tan sorprendente como ésta es nuestra siguiente parada, el conjunto declarado Bien de Interés Cultural Casa del Chapiz, donde actualmente se encuentra la Escuela de Estudios Arabes del CSIC que se encarga del estudio de la Historia y los textos andalusíes y de la Arqueología y Arquitectura islámica. Se trata de dos casas moriscas unidas que pertenecían a miembros de una misma familia –Hernán López el Feri y Lorenzo el Chapiz–. Una de ellas cuenta con un patio rectangular, con alberca, y la segunda tiene un estanque, además de sorprendentes columnas, pilares y pórticos con arcadas de yesería.
Merece la pena dedicar un rato a pasear por su huerta- jardín donde el aroma de los frutales y el de las flores se confunden y crean la atmósfera propicia para disfrutar de unas estupendas vistas sobre el Albayzín y La Alhambra.
Estanque del palacio Dar Al-Horra (Granada).
Y de las viviendas pasamos a los palacios, el de Dar Al-Horra (o de la señora honesta) fue construido sobre los restos de uno anterior zirí, del rey Badis, y habitado por Fátima, la madre de Boabdil. Tras la reconquista se integró al monasterio de Santa Isabel la Real. Cuenta con un patio de doble pórtico y un pequeño estanque en el centro. Su minuciosa decoración de armaduras, aleros y yeserías da fe del rango de sus habitantes. No dejéis de subir a la torre porque las vistas son fascinantes. Y para terminar, nos espera el Palacio de los Córdova (sí, con “v”) que originalmente no se encontraba en la ubicación actual sino que tras ser derribado en 1919 fue trasladado y reconstruido. Al final del sendero de entrada se levanta el edificio, con una bonita portada manierista y distribución en torno a un patio. Estancias como el Salón de Embajadores y la Sala del Balcón rezuman lujo y elegancia.
Cúpula del Bañuelo (Granada).
El culto al agua: aljibes y baños
El agua es un objeto casi de veneración en el mundo árabe, un elemento necesario para la vida física y espiritual. En este barrio hallamos El Bañuelo, el edificio más antiguo de la arquitectura civil granadina. Construido durante la taifa zirí, es uno de los 21 baños que existieron en la ciudad, y de los mejor conservados de Al-Ándalus. El buen estado de las salas (frigidarium, tepydarium y caldarium), con bóvedas de cañón agujereadas con tragaluces en forma de estrella, permiten fantasear durante un momento y retrotraerse diez siglos atrás en sólo unos segundos.
Fuente de la Amapola (Granada).
Si los baños públicos eran un importante centro social, los aljibes realizaban una función pública imprescindible ya que abastecían a la población de agua potable. Estos depósitos, de los que han permanecido 27, formaban una auténtica red de abastecimiento. No es necesario ir con un plano para localizarlos porque salen al encuentro en las calles más insospechadas: el de la Tomasa, de la Vieja, San Luis, San Miguel, de la Xarea, etc. Aunque si alguien está muy interesado, existen incluso itinerarios temáticos que los contemplan.
Tercer día en Granada. Albaicín y Alhambra desde las alturas
Primero, el sonido del almuacín, le sigue el de las campanas y, a continuación, nuestro despertador. Sin duda, es la señal de que debemos levantarnos para aprovechar bien el domingo. El plan no podía ser mejor: arquitectura religiosa, miradores y La Alhambra. Mezquitas o templos, casi todos los edificios relacionados con el espíritu cuentan con torres altas que ofrecen amplias panorámicas. Hay que aprovechar la posibilidad que nos ofrecen algunas de ellas, como la iglesia mudéjar de San Nicolás, para subir al campanario. Con las campanas como únicas compañeras, se disfruta durante unos instantes del silencio y del aire que penetra por los ventanales. No debemos pasar por alto tampoco la iglesia de San Miguel Bajo –con buenas vistas de La Alhambra y un aljibe del siglo XIII– o la de San Salvador –con una vinculación muy directa con los moriscos–.
Iglesia de San Nicolás (Granada).
Pero, lo que sería imperdonable, es no acercarse a Santa Isabel La Real, fundada por la reina Isabel y actualmente ocupada por una congregación de clarisas. La portada, el artesonado gótico y la escalinata que conduce al altar mayor de la iglesia son impresionantes muestras artísticas que merece la pena conocer. Es más, si se quiere prolongar ese dulce momento contemplativo, las monjas venden pasteles artesanos que lo lograrán.
Mirador del Sacromonte, menos masificado que el de San Nicolás. © Victoriano Izquierdo
Aunque todo el Albayzín podría ser considerado un mirador de La Alhambra (ambos declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad), existen rincones privilegiados para admirarla. Uno de ellos es el restaurante Mirador de San Nicolás (reserva junto a la ventana), azoteas como la del Carmen de las Cuevas –donde, además, se puede aprender a bailar flamenco en un ambiente distendido e internacional–, en jardines como el del Restaurante Aben Humeya –en el carmen homónimo– o en el hotel Casa Morisca –además, con una vista privilegiada desde la almohada–. Luego están los otros, los consagrados, como el de San Nicolás, quizás el que más visitantes congrega y que alcanzó aún más fama cuando Clinton dijo que había admirado desde allí “la puesta de sol más bella del mundo”. Pero ni los guiris, ni los puestos, ni los artistas improvisados logran restar magia a esta panorámica. Existen otros menos conocidos para disfrutar del ocaso en soledad como el de San Cristóbal o el Sacromonte (consulta la ruta completa en www.albaicin-granada.com).
Tras callejear por este barrio, subir al Sacromonte por empinadas cuestas y tapear por diversos bares, llega el momento de visitar a aquella que ha observado nuestros movimientos durante los últimos días, a la que llamaron Qa’lat al-Hamra (Castillo Rojo o Alhambra) por los destellos que lanzaban sus ladrillos.
Alhambra (Granada). © Austin Gardner
La deseada Alhambra
Desde el Albayzín es obligado acercarse a La Alhambra, el monumento más visitado de España. Fue edificada en el siglo XIII por el rey Al Ahmar y albergó posteriormente la corte de los reyes de Granada. Es aconsejable acceder caminando, un agradable paseo de menos de un kilómetro –por la Cuesta del Rey Chico–, para ver los cursos de agua que bajan de la colina al-Sabika y las perspectivas que se obtienen al irnos acercando.
Este conjunto monumental se divide en tres partes: la Alcazaba, los Palacios Nazaríes y los jardines del Generalife. El recorrido total sería de unos tres kilómetros y medio, así que hay que valorar si conviene hacerlo completo o bien realizar algún programa especial, una visita nocturna, sólo los jardines, etc. Una visita mínima debe contemplar, al menos, los Palacios Nazaríes –el palacio de Mexuar, el de Comares y el de los Leones, considerado la cumbre del arte nazarí, donde se encuentra la fuente de los leones–.
Jardines del Generalife, contiguos a la Alhambra.
Visitar La Alhambra va más allá de una simple aproximación cultural, representa una auténtica experiencia para los sentidos donde confluye el murmullo de las fuentes en los jardines, los juegos de luces y sombras y la prolífica ornamentación árabe. Con la suprema belleza y delicadeza del arte y con una imagen impactante de calles retorcidas y misteriosas en el Albayzín, decimos adiós a Granada.
CONSEJOS ETHERIA
• Se necesita estar en buena formar para ascender por algunas calles del Albaicín. Es aconsejable llevar zapato con poco tanto y que no resbale (sobre todo si ha llovido).
• Si te vas a mover por el resto de la ciudad también te interesa adquirir la Granada Card, que incluye transporte y entrada a monumentos (también a La Alhambra en alguna modalidad).
• Prueba las recetas locales y entra en alguna tetería para tomar un té a la menta con pasteles marroquíes.
• Más información en Turismo de Granada.
